Разогрев двигателя требует хлопот. Единственное приятное исключение«Запорожец», у которого можно для облегчения пуска использовать отопитель. Но каждый раз при переключении на режим подогрева двигателя приходится открывать капот моторного отсека, снимать крышки с отводного патрубка отопителя и патрубка на двигателе, соединять их металлическим гибким рукавом и закрывать заслонку. Затем все эти операции надо проделывать в обратной последовательности, чтобы переключиться на обогрев кузова.

От этих хлопот можно избавиться, проведя заблаговременно несложную переделку отопителя, позволяющую водителю быстро переключать его с одного режима работы на другой, находясь на своем месте. Ее осуществил московский автолюбитель инженер А. Г. ИОФФЕ. Конструкция одобрена на смотре — конкурсе усовершенствований «Запорожца», проведенном Московским городским автомотоклубом ДОСААФ (см. сорок шестое заседание «Клуба»).

Работа устройства ясна из рисунка. Теперь имеются заслонки в обоих выходных патрубках отопителя, которые работают согласованно: когда открыта основная заслонка, дополнительная закрыта. Воздух подается в кузов. Для обогрева двигателя закрывается основная —одновременно открывается дополнительная (в отводном патрубке). Воздух направляется через металлический рукав, установленный теперь постоянно в кожух двигателя.

Управление спаренными заслонками из кабины осуществляется гибким тросом.

Для переделки отопителя нужно иметь лишь самые простые слесарные инструменты.

Ось дополнительной заслонки сделана из прутка диаметром 6 мм. Длина ее должна быть такой, чтобы конец с закрепленным на нем рычагом лежал в одной плоскости с рычагом оси основной заслонки. Эллиптическую заслонку выпиливают из металлического листа толщиной 1,6 мм по картонному шаблону. Его подгоняют к патрубку так, чтобы в наклонном положении он перекрывал патрубок без зазоров по краям. Возможно, попадется подходящая заслонка от старого карбюратора.

На рисунке «а» приведены основные размеры дополнительной заслонки, оси и рычага, при которых требуется минимальная подгонка по месту. Для этого же в рычаге сверлятся три отверстия.

Перед омеднением задиров нужно тщательно обезжирить поврежденные места, а затем зачистить сами углубления мелкой шкуркой и натереть до блеска марлевым тампоном с порошком окиси хрома или алюминия.

Теперь можно нанести кисточкой один из специальных растворов, которые при испытаниях дали хорошие результаты.

Первый вариант: из расчета 1 л воды надо взять 5 —16 г порошка сернокислой меди и 8 —10 см3 технической серной кислоты (конечно, можно и аккумуляторной).

Второй вариант: 12 г сернокислой меди, 4 —12 см8 соляной или 3 —10 см3 серной кислоты и 1 г хлористого олова.

Третий вариант: 40 процентов хлористого цинка, б —двухлористого олова, 0,6 —хлорной меди, 3,5 —соляной кислоты и 51 процент воды.

Практически для меднения в любом случае требуется не более 0,01 л раствора.

После такого безэлектролизного меднения на чугунной поверхности цилиндра образуется слой меди толщиной от нескольких десятых долей микрона до нескольких микронов, который хорошо удерживает припой.

Все растворы действуют в течение нескольких секунд, после чего можно сразу наносить припой ПОС — 30 (третник).

Места заделки задиров следует предварительно нагреть примерно до 100 градусов хотя бы в водяной ванне. Чтобы обеспечить хороший прогрев припоя, паяльник надо брать возможно массивнее, а электрический —мощностью не менее 300 вт. Такой паяльник нетрудно сделать самому, использовав полностью спираль от электроутюга соответствующего напряжения.

Можно прогреть стенки цилиндров паяльной лампой (так были заделаны борозды в цилиндре одного двигателя ЗИЛ — 120), однако при этом трудно выдержать необходимую температуру и равномерность нагрева блока. Так что лучше общий нагрев.

Запаянные борозды обрабатывают заподлицо специальной оправкой, предварительно сняв излишки шабером, и затем окончательно доводят старым поршневым кольцом.

Восстановленный таким способом двигатель «Москвича — 407» (заводской номер 410367) имел в четвертом цилиндре четыре больших задира глубиной 2 —3 мм и длиной 75 мм. Среди этих глубоких было и несколько мелких задиров.

Припой (ПОС — 30) наносился мощным электрическим паяльником, а блок был предварительно нагрет в термошкафу до 100 градусов.

Места наплавки специально не обрабатывались, поскольку все цилиндры этого двигателя имели значительный износ и аварийный четвертый цилиндр вместе с остальными был расточен после наплавки под следующий ремонтный размер и прошлифован. На рис. 4 показана стенка четвертого цилиндра после обработки. В местах бывших задиров видны белые полоски наплавленного припоя.

Восстановленный таким способом двигатель был собран и подвергнут стендовой заводской обкатке при усиленном режиме: 30 минут —холодной и 1 час 25 минут горячей, из которых 20 минут двигатель работал под нагрузкой. После этого двигатель разобрали, и при осмотре в местах наплавки изменений не оказалось. Двигатель собрали снова, опробовали и передали владельцу.

При пайке задиров в цилиндре блока можно обойтись частичной разборкой двигателя. Нужно лишь снять головку блока, картер двигателя и извлечь из поврежденного цилиндра поршень. В этом случае можно будет для прогрева блока, например, несколько раз пролить кипяток через водяную рубашку.